П.M. Я встретила японские ароматы, которые поразили меня новизной и в упаковке, и в нотах. Было это лет 17 назад, когда Comme Des Garçons только появился. Минималистичная упаковка со шрифтом helvetica работы Марка Атлана, запахи благовоний и ревня – не могли меня не привлечь. Как и первая встреча с Diptique Philosykos - с его теплым ароматом инжира, которому я даже посвятила целую ювелирную линию (если быть честной – это все из-за них). Дело в том, что в этом аромате инжир представлен с нотами кокоса, которые совсем не читаются. То есть оригинально запах инжира довольно зеленый и легкий. А при подаче таким подслащенным образом инжир у Diptique выглядит как очень спелый инжир, прогретый ярким летним солнцем, инжир, который так и сочится спелостью. Это и есть чудо превращения – когда несколько нот вместе превращаются в неопознанный и совершенно новый аккорд – в данном случае спелейшего инжира.

А потом появился аромат для дома с инжиром от Le Labo, который поразил меня в Лав-Вегасе, мне даже кажется он еще тоньше и нежнее, совершенно непонятно, как автор этого шедевра добился такой тонкости. Так я начала писать парфюмерные ревью в своем блоге, затем журналы и онлайн-медиа стали заказывать материалы, и я начала регулярно освещать новинки и разбираться не только в нотах и аккордах, но сравнивать, у кого какой стиль, или ракурс подачи далеко не одной и той же розы или инжира. По прошествии десятка лет такой деятельности вышло, что у меня огромная коллекция и фантастическая память на ароматы.

П.M. Во-первых, это как мышца, которую накачиваешь – чем больше распознаешь, то есть читаешь и пробуешь, снова читаешь и снова пробуешь – и так годами – тем тоньше воспринимаешь и больше запоминаешь. А во-вторых, задействован отдел мозга, который предположительно живет там же, где дизайнерская интуиция и способность внутреннего видения объектов (комбинаций цветов, линий и их пропорций до того, как переносишь образы на холст). Получается, что для развития этого навыка была благодатная почва.

На деле это выглядит так: парфюмер выдает мне аромат на пробу, и я идентифицирую его с каким-то ранее созданным. Или когда парфюмер находит точную пирамиду того, что я указала, – получается точнейшее совпадение. Эта ольфакторная интуиция поражает меня саму. В индустрии ко мне относятся серьезно, вопреки отсутствию у меня химического образования.

А из смешного – я как-то вела дискуссии с домом Amouage, в связи с тем, что в очередной раз они сменили формулу аромата Dia. Я это заметила и заподозрила продавца в подделке (а это ни много, ни мало был центр Kadewe в Берлине). В итоге, выяснилось, что формула была модифицирована. Это частая практика, которая утаивается от покупателя, и с этим мы ничего не можем поделать. Я тогда очень расстроилась, потому что в этом аромате уже никогда не будет той низколетучей шлейфовой ноты, за которую я его полюбила. Поэтому и старого аромата у меня уже нет, и новую интерпретацию этого аромата я уже не ношу.

П.M. Кроме того, что все старые ароматы уже не звучат как раньше, новые тоже меняют. И дело не только в строгости IFRA, запрете на некоторые ингредиенты, но и в желании производителя удешевить продукт, включая нишевую парфюмерию. Это мне по секрету рассказали собственники нишевых парфюмерных бутиков. Кроме того аромат – это же как торт. Он со временем расплывается, что-то улетучивается, что-то просто портится. Удержать его нельзя, приходится наслаждаться каждым моментом – или воспоминаниями, или посещать музеи осмотеки.

Про массовую парфюмерию я даже не говорю – это вообще территория запределья, там не особенно есть о чем говорить в принципе – все сливается в единую сладкую массу самых дешевых душистых веществ, чтобы сделать продукт рентабельным.

П.M. Мне достаточно послушать запястье человека, которого я только что встретила, чтобы предположить, как и что на нем будет звучать. Помнить запахи людей, которых встречаешь, - для меня это как помнить цвет их глаз.

П.M. Есть несколько дорогих ароматов, мульти-аккордность которых или качество ингридиентов поражают величием, пара из них, конечно же арабские.

П.M. Мне наскучило писать обзоры, их уже сотни: ароматы "с нотами шампанского", "эротические", "морские для пляжа", я даже календарь вела целый год – с нотами цветов, которые цветут в текущем месяце... Наскучило! Теперь я делюсь своим знанием в частном порядке, когда человеку нужно что-то конкретное, например, ревизия коллекции ароматов.

Прежде всего я задаю вопросы о предпочтениях, и о кислотности организма. То есть, какой аппетит у человека и каково пищеварение. Если аппетит нормальный и пищеварение быстрое, значит на языке аюрведы в нем много "огня". Для меня это сигнал о том, что тело склонно изменять аромат и для него предпочтительнее ароматы с большим количеством натуральных ингредиентов, чтобы аромат менялся на теле в лучшую сторону. Обратный пример – такой организм, как у меня: аромат сохраняет свою первозданность на моем теле, поэтому многие формулы мне к лицу – могу носить любой.

П.M. Главную. Мы не любим ароматы, которые не балансируют наше настроение, не меняют его в лучшую сторону. Люди всегда знают, что они любят – либо бодрящее для тонуса, либо успокоительное обволакивающее, либо легкое, чтобы не мешало. Любят и разные ноты специфические, которые полюбили когда-то – это оказывает терапевтический эффект. Аромат проникает так глубоко, что действительно влияет на настроение, и это даже глубже, чем живопись. Эффект от посещения картинной галереи длится пару дней, но аромат вы можете носить месяцы – и пока он продолжает нам нравится, на психику он оказывает лечебный эффект. Поэтому я всегда спрашиваю, что вам нравится, какие ароматы/ноты любимые. Исходя из этого я навскидку предлагаю варианты, из которых человек однозначно выберет что-то, что принесет ему радость.

П.M. Мне бы не хотелось ее как-то выделять... У нас есть спектр: универсальное, для любителей минимализма и для таких как я – кто любит дым. Мы не особенно продвигаем эту линию, потому что это трудозатратное удовольствие, если не ориентироваться на коммерцию. Но было бы странным, если бы моя любовь к созданию образов и к ароматам, рано или поздно не вылилась бы в такую историю.

Я обожаю наши ароматы, и персонажей из моей новеллы, которые стоят за ними. Я стараюсь быть честной в рекомендациях, например, аромат Альфаго далеко не всем нравится и не всем он идет. Он хорош в жарком климате, так как собирает образ строгостью, но в нем нет таких вкуснецких нот, которые делают парфюм хитом. Однако есть люди, как правило, любители чистых линий, архитекторы, дизайнеры минималисты – кто от него без ума. И я заметила только через три года после выпуска – как аристократично он на них звучит. Эти несколько человек уже покупают вторые-третьи флаконы, и не хотят ничего другого. Конечно, это самое приятное для меня, как для художника, и я охотно докладываю нашим парфюмерам о том, как их ароматы любят, как по-новому они живут.

Два других – как раз хитовые, Плуто и Юпитер, в которые прямо влюбляются. А Раху вышел своем личный – он чистый дым, как я люблю. Но это всего 4 аромата из большого количества, что есть у меня в голове, и я отдаю себе в этом отчет. На каждую формулу у меня ушло по полгода – когда я их активно носила, причем в разных городах и в разном климате.

П.M. В Японии традиционно принято наносить аромат на одежду, а не на тело. Арабские ароматы – все знают – весьма специфичны, поэтому арабские женщины тоньше чувствуют, например, наш дымный аромат Раху, который на западе принимают прохладно. В Европе вообще к ароматам относятся сдержанно, мне кажется именно в России бум на нишевую парфюмерию, и женщины с любым достатком, если у них есть вкус, обязательно будут иметь хотя бы пару флаконов чего-то интересного. В Берлине же у многих даже самых модных девушек может вообще не быть духов.

П.M. Совершенно верно, терминология, кстати, та же. И если обсуждать даже не сам аромат – а его идею – получается очень интересно. Например, аромат из моей линии – Альфаго – это целое событие, и не столько аромат – сколько феномен программы, созданной Google DeepMind, в честь которого аромат был выпущен, в том же году. АльфаГо – одна из разработок, предтеча искусственного интеллекта, которая в 2016 впервые обыграла Ли Седоля, одного из самых сильных игроков в Го в мире. Чудо этого события в том, что игру в Го нельзя просчитать компьютером, как партию в шахматы. Эту партию сравнивают с матчем между программой Deep Blue и Гарри Каспаровым. Но Альфаго не привязана к какому-то аппаратному обеспечению, она основана на глубинном обучении с помощью многоуровневых нейронных сетей. Иначе говоря, Альфаго обучалась у реальных людей. И это имеет фантастическое значение для человека, потому что открывает нам доступ к суммированному накопленному опыту, совокупности стратегий эффективных решений.

П.M. Сегодня аромат, вслед за современным искусством, ушел от строгой ювелирности флакона в концептуальную эстетику. Люди создают ароматы с феминистическим подтекстом, даже высмеивают саму коммерческую агонию рынка, как это сделали трое крупнейших мировых парфюмеров-звезд: Бертран Дющафур, Геза Шон и Марк Бакстон в аромате Renegades. Я взяла интервью у Гезы в день выхода его аромата, это было первое интервью в русскоязычных СМИ, и меня поразило, как эмоционально он говорил о состоянии современной коммерциализации ароматов.

П.M. На мой взгляд, будучи подарком, парфюм – это уже не только сам аромат, но то, с каким посылом он вручен. Подарить мужчине минималистичный аромат с нотами деревянной лакированной доски для игры в го, сопроводив вручение несколькими словами об искусственном интеллекте – это очаровательно и это может задать тон беседы на весь вечер. По-моему это интереснее, чем дарить аромат с растиражированой крышечкой, созданной известным скульптором 70 лет назад. Да, это история – но сегодня мы уже не обсуждаем модернизм. Рене Лалик был одним из величайших художников двадцатого столетия, и дарить флакон, с которого на нас смотрит его хрустальная маска – всегда приятно, это дань истории. Такой флакон приятно подарить, бросив пару слов о величии его ювелирного гения, о его гортензиях, цветущих в музее Орсе в Париже, постаравшись забыть, что сама компания сегодня принадлежит каким-то другим людям.

А можно вспомнить времена японской революции в Париже в конце прошлого века, и тогда рука не поднимется купить флакон Kenzo у компании, которая отстранила собственного создателя от дел. Скорее купишь парфюм Comme Des Garçons – у компании, которая все еще возглавляется ее основателями и, кстати, которой мы обязаны модой на концептуальные ароматы с запахом асфальта или церковных благовоний разных стран мира. Они были первыми, кто включился в игру упаковки или вернее будет сказать выключился из нее. Так и получается, что сама концептуальная, намеренно неизящная упаковка и пресс-релизы о тех историях, которые стоят за созданием парфюмов, подталкивают нас к большей осознанности. А это в конечном счете и есть та грация порядка, который культивирует подход аристократичный, осмысленный и внимательный к тому, что и как располагается у нас на туалетном столике.